图片上的一盘油盐豌豆，是油豆诗钰大伯所炒。看的盐豌时候，我能清晰地品出豌豆的家乡滋味，豌豆的油豆香味，吐豌豆皮的盐豌感觉。不过，家乡儿时我吃油盐豌豆的油豆时候，不大吐皮，盐豌合在一起嚼了吞了。家乡

家乡的油豆油盐豌豆

陈艳萍

豌豆，就是盐豌北方人说的蚕豆。

去年寒露时节播种下去的家乡豌豆，春天一来，油豆就开花。盐豌长在路边，紫白点点，清气雅雅，弯着绻着豆蔻年华的小样儿。女孩子看了，忍不住偷偷摘。豌豆花好看，花心一点黑。等到长出豌豆时，豌豆皮上也会有一点黑。

植物的花和果实之间的关联性，既神奇，也觉得必然。

花谢后，长出豆荚来，稍稍鼓胀时，那是生吃的最佳时刻。清甜嫩化，一股草鲜味，有现今任何水果无法比拟的口感。这时候，放牛人得特别注意，稍不留心，牛会吞上一大口嫩豌豆，气定神闲地嚼。

放学了，一群孩子背着书包走在回家的路上，眨眼间，几个男孩不见了。女孩们当然知道，他们扎进旁边的豌豆地，剥豌豆米压饿解馋去了。几个小鬼头女孩一商量，一场恶作剧现形。趁着他们猫着腰进行得如火如荼时，其中一个女孩大声喊：“有人来了，有人来了。”

田野空寂，声音传得远，几里路之外的人也能听到。男孩们赶紧从豌豆地里钻出来，手里抓着一把嫩豌豆。田埂窄，旁边是刚犁好的水田，水的光泽和太阳的余晖相遇，熠熠灼灼，晃眼睛。几个人慌不择路，同时一挤，“扑通”一声，华兵掉进水田，四仰八叉地扎挣。

伙伴们四下一望，见没有人来，大家停止逃跑，拉起华兵。此时，华兵已成了泥猴。衣服还不打紧，可书包打湿了，回去肯定挨打。他吓得“呜呜呜”地哭起来。

目睹这个场景，女孩们笑得恨不得打滚。听见哭声，才想起闯了祸，随后一溜烟跑了。

再长几天后，豌豆越发饱满，这时候，人们叫它“清泡子”，摘下来炒着吃或者做汤，清香绵密，是美味佳肴。尽管大人们知道，可大家并不在这个时候采摘它做下饭菜。这些豌豆，要等它们长老变绿，硬得像一颗颗小花米石，才收回来晒干，将来派大用场。

心疼孙娃的祖母顾不得这些，去菜园子采回来后，剥掉外壳，在水中浸泡一小会，煮熟捞起来，加油盐翻炒。几个孩子围着灶台，手里拿着一张书纸接着，祖母每人舀一勺。得着的，赶紧散开吃去。

收获豌豆后的田地，种作物，再不需要加肥。豆梗收回去，捆扎后，过年的时候炒豌豆。豌豆梗炒豌豆，属原配，豌豆更好吃。

快过年了，母亲拿出积攒的老豌豆，搬出积攒的豌豆梗。炒完炒米后的热锅，把豌豆倒进去“扑啦扑啦”地和着沙炒。炒豌豆的香非同一般，又浓又醇。吃这种豌豆，要牙好，铁似的，有铁豌豆一说。

炒豌豆吃了口渴，揭开家里的水缸盖子，上面一层细冰，拿起来嚼得咯蹦脆。也或者拿一根竹竿，到屋檐下打冰棍儿。一人打，一人接，总有接住的。冰棍儿没一丝甜味，孩子们你争我抢，吸吮夏天的清凉滋味。

早晨，我去喊秋秋上学。她家房间里有一张破旧的桌子，桌子上摆着两个青花瓷坛，瓷坛里有秋妈妈炒的豌豆。我进去时，秋秋正抓一把往自己口袋里装。看见我，也抓一把往我口袋里装。一路上，有豌豆吃着，长路就变短了。

豌豆，可以炸。炸场米的师傅来了，有豌豆的人家，孩子装一木升豌豆去排队。豌豆硬，花的时间长，师傅会多收几分钱。豌豆从生到熟的过程，香味是递进的。越到后来，越浓。特别是那一声爆响之后，豌豆香传遍整条小街。每一粒豌豆，都破了相。一咬，脆脆粉粉，口齿留香。不怕大家笑话，那个时候，我最想炸豌豆吃。

母亲当然不会把家里的豌豆全部炒成零食，她还会留一些，菜地里青黄不接时炒一碗油盐豌豆当菜吃。

这道菜看起来简单，其实又复杂又需要技术，弄不好就是外壳焦糊，里面夹生。和红薯类似，要熟不熟，吃了不消化，屁多。

铁锅烧得热热的，把洗净沥干的豌豆倒进去，不停地翻炒。再把灶火小下来，炒至豌豆外壳少许变黄，变糊，变焦后盛起来，快速倒进冷水中浸泡。这一热一冷的过程，就叫“焌”，有些地方还叫它“焌豌豆”。

等豌豆泡胀变软后，沥起来。菜油烧至冒烟，放少许水，加盐，倒进豌豆翻炒。差不多后，放些切成丝的青红椒。快熟时，加大蒜头。

别小看青红椒和大蒜头，它们是油盐豌豆的灵魂。大蒜头，晚些放，也有讲究。放早了，大蒜头太熟，蒜香味就淡了。

油盐豌豆，油盐豌豆，是很形象的。炒这道菜，豌豆本身不太进油盐，那油盐就匍匐在豌豆上，像刷了一层光裹了一层霜。不好夹，只能往碗里拨。咬在嘴里，咯嘣脆，味馥郁 ，有嚼劲，回味悠长。

剩下的，母亲收进碗柜。孩子们临去上学，溜进厨房，抓一把放口袋里，油渍染的口袋乌一块青一块，有味得可以剪下来一并吃掉。

油盐豌豆好存放。家里若有大孩子在外上中学，回来拿菜，母亲炒一碗油盐豌豆，是一星期的下饭菜。

这碗菜香脆，可我家里不常炒。爷爷奶奶老了，咬不动，奶奶常做的是汽水豌豆。枯豌豆用水泡涨变胖，沥干后倒进锅里翻炒至变色，赶紧拿尖嘴油壶沿锅淋一圈菜油，迅速盖上锅盖。不多会，传出“嘭嘭”脆声，那是豌豆在开花。待响声小了，揭开锅盖，这时，冷不丁会有几粒不听话的豆儿“噌”地一声跳上灶台。该加盐了，翻炒几下盛起来。小饭桌边，爷爷的一杯小酒已斟上，正等着呢！

炒过汽水豌豆的铁锅，就着那缕豆香 ，把淘好的米倒进去焖熄锅子饭，是奶奶的拿手好戏 。底下一层焦黄的锅巴，有豆香，滋味特别，我已很多年没有吃到。不，是再也不会吃到。正如鲁迅先生《社戏》里的那个结尾：再也没有吃到那夜似的好豆，再也没有看过那夜似的好戏了。

乡下人家烧土灶，都有煨汤的小瓦罐。泡好的豌豆，装进瓦罐，煨进做过饭后的热草灰中，几个时辰后拖出来，熟豌豆香扑面而来。这道煨豌豆菜入口即化， 营养丰富，暖老温幼。

小时候，听得最恐怖的一件事，就是有人用一粒豌豆，把另一个人打死了。我不信，心想这么小的东西，怎能致人于死地？缠着问奶奶，奶奶说运气不好，打着太阳穴了。经年过去，每每想起，仿佛真有一粒豌豆，打在自己的太阳穴上，有惊心的感觉。

我已很多年没有吃油盐豌豆，便在心里以为，随着生活条件的改善，它或许已不能算一道菜了。不，不是这样的。现在的故乡，油盐豌豆，依然是好菜。严格说，是下酒菜。男人比女人爱。我的朋友们，千里迢迢回故乡，酒桌上，必有这道菜。临走，汽车后备箱里，一定还有一袋子生豌豆。

异乡生活，他们并不多下厨。但有些时候，心有所想，便走进厨房，为自己炒一盘油盐豌豆。置酒灯下，思家万里。心下快活，口不能言。

陈艳萍，笔名心然，湖北天门人，现居武汉，国家二级心理咨询师，自由写作者，出版了散文集《故乡的女儿》。